Отчет о походе по Сванетии (Грузия)

Сакартвело гоумарджос! 
В переводе это означает «Грузия, салют!».
Спешу поделиться впечатлениями от своей поездки в Грузию, а точнее, в ее самый отдаленный и труднодоступный, но в тоже время самый красивый район – Верхнюю Сванетию. «Если вы хоть сколько-нибудь любите Грузию, обязательно поезжайте в Сванетию", – советовал великий грузинский писатель Илья Чавчавадзе современникам.
Впервые я приехала в Грузию в марте этого года. Это была короткая ознакомительная поездка на уикенд в Батуми. У нас природа только-только просыпалась от зимней спячки, а там уже вовсю цвели деревья, трава зеленела, было тепло и солнечно. Мы побродили по городу, по набережной, посидели в ресторане, поели знаменитый аджарский хачапури, покатались на канатной дороге на обзорную площадку и попрощались с Грузией до новых встреч.

И вот уже в июле меня пригласили в поход. В горные походы я хожу уже много лет, но раньше это были Крым, Карпаты и Турция. Так что возможность увидеть красоты Кавказа, погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства, соприкоснуться с уникальной культурой народа этой страны я расценила как бонус свыше за мое терпение, усердие и труд в этом году.
Итак, все по порядку. Путешествие началось с аэропорта Жуляны. До Грузии можно лететь рейсом Wizz Air (Жуляны – Кутаиси), YanAir (Жуляны – Батуми) и МАУ (Борисполь-Батуми и Борисполь-Тбилиси). На срок пребывания в Грузии до 90 дней виза украинцам не требуется. По прибытии прямо в аэропорту можно поменять валюту, но лучше менять небольшое количество, в городе курс часто бывает лучше. Грузинская валюта – лари. Курс 1,6-1,8 лари за 1 $. Наша группа собиралась в аэропорту г.Кутаиси. Поменяв валюту, все дружно заняли места в микроавтобусе, багажник и проходы забили рюкзаками, и помчались в п.г.т. Местия – районный центр региона Мегрелия и Верхняя Сванетия.

Сначала дорога проходила вдоль морского побережья Черного моря с юга на север, потом повернула в горы, и начались грузинские серпантины. Когда мотор бусика закипел, и мы сделали вынужденную остановку, все с облегчением вышли на обочину – почувствовать твердь земную под ногами и успокоить вестибулярный аппарат. Водители с нас посмеивались: «Вы не привыкли к поворотам? У вас что, нет поворотов на дорогах?». «Есть, – отвечали мы, – но не через каждые 5 метров».
В Местию приехали поздно вечером и потопали организовывать ночевку. Стоянка расположилась на берегу бурной ледяной речки в сосновом лесу. Рядом природный источник минеральной воды нарзан. Кстати, нарзана в Сванетии много, практически в каждой деревне есть свой источник. Он немного отличается по химическому составу и вкусу, но везде с природной газацией и лечебными свойствами. Согласно кавказской легенде, в древности у источника «богатырской воды нартов» — «Нарт-санэ», стоял столб с прикованным цепью ковшом, а на столбе были выбиты слова: «Путник, остановись и поклонись. Вода источника дает силу молодым, возвращает здоровье пожилым, красоту и любовь – женщинам». Вот такая она – волшебная сила нарзана, мы пили ее практически на каждой стоянке и возвращали себе, что кому нужно: кому силу, кому молодость, кому красоту.

Интересен тот факт, что географически Сванетия располагается на пересечении 43 параллели и 43 меридиана, между двумя горными хребтами. С севера проходит Большой Кавказский хребет, который отделяет Грузию от России, с юга – Сванский, на востоке они соединяются. С запада район отделен хребтом Хурум. А между этими горами лежит высокогорная долина, изрезанная хребтами и ущельями, бурлящая ледниковыми реками, благоухающая альпийскими лугами и манящая тайной вершин, что находятся в облаках в плену вечных ледников.
Это – «затерянный мир». Место, о котором большинство что-то слышали или видели в телепередачах. Долгое время оно было скрыто от цивилизации и сохранило свой неповторимый облик на протяжении нескольких столетий. А еще, именно сюда за золотым руном ехали герои-аргонавты во главе с Ясоном! Это место — Сванетия.
У гордого, свободолюбивого и мужественного народа – сванов, имеется свой язык и история, которая насчитывает несколько тысячелетий. Считается, что ранее они населяли прибрежную полосу Колхидской низменности и нынешнюю Абхазию, но, устав от войн, выбрали свободу в горах вместо зависимости.
Никогда не было здесь рабства, крепостного права, да и дворянство носило условный характер. Они никогда не вели захватнических войн, но их никогда никто не завоевал – об этом свидетельствуют многочисленные исторические факты. Но когда войны были в самой Грузии, когда на страну нападали захватчики, Сванетия служила своеобразным сейфом. Со времен царицы Тамары сюда переправляли на сохранение государственную казну, все ценности и религиозные реликвии. И сваны все это честно сохраняли. Царица Тамара очень любила эти горы, полгода в летнее время она проводила здесь. Над селом Ушгули на вершине горы высятся стены ее летней резиденции.
Итак, о Мести. Некоторое время назад добраться сюда было достаточно проблематично, теперь же, после демократических преобразований, грузины построили хорошую дорогу по серпантину и лихие биджо домчат вас через множество поворотов с ветерком и комфортом. Когда мы поднялись в гору для акклиматизации, и я увидела Местию с высоты, моим глазам открылся просто таки музей под открытым небом.
Сванские башни – нечто особенное на всей планете. Такого больше нет нигде. Сваны сохраняют их в первозданном виде, тщательно поддерживают и мирно живут рядом с башнями во вполне современных домах. Некоторые дома довольно плотно примыкают к башням. Для чего же в таких высоких горах в суровых условиях вручную строились столь высокие и мощные сооружения? Сваны не воевали с внешними врагами, но страдали от междоусобиц и кровной мести. Такая башня была крепостью рода. Если наступала опасность кровной мести, вся семья закрывалась в башне. Внизу был скот, продукты, вода, а наверху – люди и оружие. Там можно было сидеть месяцами, ведь нередко с башни во внешний мир были прорыты подземные ходы. По сути же сванская башня — это символ могущества рода, а род для свана — дороже жизни. Потому самые сильные и богатые родовые кланы имели несколько башен.

Сваны – очень гордый и свободолюбивый народ. Их легко вычислить по фамилиям, все они заканчиваются на –ани. А еще они имеют своеобразную внешность для этих мест: светлые волосы и голубые глаза. Считается, что сваны – настоящие грузины, гены которых сохранились и не перемешались с многочисленными завоевателями: турками, иранцами, монголами. Народ обладает особым сванским языком, который не имеет письменности и передается от поколения к поколению устной речью. В школах дети обучаются на традиционном грузинском и английском. Уровень обучения английскому достаточно высок. Люди старшего поколения знают русский со времен СССР, а вот с молодежью и детьми приходится общаться на английском, и к чести сванов хочу заметить, что болтают на нем дети легко, особо не напрягаясь – по крайней мере, на бытовые темы.

Поскольку наш поход предполагал пребывание на высотах от 1400 до 3000 м над у.м., то утром, после знакомства с Местией и посещения музея с башней, в которой нам разрешили залезть даже на крышу, мы отправились на высокогорное озеро Корульди на высоте 2800 м над у.м. Это был радиальный поход без рюкзаков – для акклиматизации. В начале подъема мы изнывали от жары, а на высоте у самого озера лежали языки снега, и нам удалось даже поиграть в снежки в середине июля. По дороге встретили одинокое хозяйство: посреди луга стоял деревянный домик с сарайками, на лугу паслись коровы, во дворе резво носились поросята и собаки. Хозяева очень любопытные, расспрашивали нас – кто да откуда, а потом спели в два голоса грузинскую песню, причем так красиво, что когда я подходила к домику, решила, что это звучит радио, и только потом увидела – поют мужчина и женщина, а наши туристы их снимают на видео.
На высоте 2800 м. на нас спустились облака. Идти в них не комфортно, дышать тяжело из-за влажности, видимость ограничена. Почему-то туристы называют туман и облака на вершинах «обезьяной» – то ли от того, что они стремительно спускаются, то ли потому, что ничего не видно, и ты идешь, как обезьяна «по приборам», надеясь, что в правильном направлении.
После акклиматизации мы отправились в село Жабеши. Для этого нужно было сначала подняться на гору, а потом спуститься в следующую долину. На горе был самый настоящий альпийский луг. Сочная изумрудная трава, ароматные луговые цветы самых разнообразных расцветок и, конечно, пасущиеся лошадки и коровы. Коров в Сванетии очень много, они повсюду: в селениях и в окрестностях, на лугах и высоко в горах. Весьма любопытные животные, они интересовались нашими рюкзаками на привалах. Стоило отвлечься, и вот уже какая-то корова пытается погрызть твой рюкзак или попробовать расстеленный на траве мокрый после дождя плащ. Нам приходилось то и дело их отгонять. Некоторые мужчины из группы даже пытались устроить корриду с быками прямо на лугу. А однажды корова засунула голову Яне в палатку, отчего она дико кричала: «Игорь, корова ест нашу палатку, иди сюда и отгони ее!!!».

Жабеши, как и все сванские селения, расположилось в ущелье вдоль речки. Здесь имеется много башен и свой источник с газированным нарзаном. А еще здесь строится горнолыжный курорт, и мы видели уже приготовленные для трасс просеки, а на площадке сложены множество гондол для подъемников. Грузины строят все быстро и качественно, а это совместный проект с французами, поэтому, возможно, через пару лет можно будет уже покататься по трассам Верхней Сванетии.

Можно подняться по красивому каньону в горы до ледника, перейти вброд несколько раз бурлящий ручей, который бежит от этого самого ледника, насладиться видами, нафоткать – это самое настоящее приключение. Вообще весь поход – большое приключение. Он не похож ни на какие походы, где я была раньше. Совсем другие горы, другие виды, другая природа, обычаи и люди.
Очень красивой была стоянка в Адиши. Помню, Сергей носился с камерой и много фоткал, приговаривая: «Это самое красивое место, здесь есть все – и река, и горы, и водопады, и цветочные луга, и небольшое селение с башнями». Очень красиво смотрелись пятитысячники – пик Тетнульди и красавица Ушба. У Антона был день рождения, и вечером мы дружно пели ему песни у костра на украинском и русском языках, старательно произносили тосты с грузинским акцентом. В селах нам предлагали по 3-4 лари вкусные хачапури, мы их заказывали, а потом с пылу с жару забирали к вечернему чаепитию.

А на следующей стоянке было лазурное горное озеро с прозрачной теплой водой. Палатки поставили прямо в цветах по окружности на берегу озера, и целый день отдыхали. У меня был самый красивый в мире вид из окна – то есть вид из палатки.
Так мы топали через горы и луга, реки и озера, наслаждались красотой, купались в водопадах, воевали с коровами и съедали по пути все хачапури. И вот добрались до Ушгули. Это второе самое высокогорное селение в Европе, люди постоянно живут здесь на высоте 2200 метров. Выше живут только дагестанцы в селе Куруш. Взору открылся еще один музей под открытым небом: башни и строения Ушгули внесены в список всемирного наследия Юнеско. Потемневшие от времени средневековые башни, очень старые каменные дома, резные старинные двери с языческими символами… До принятия христианства сваны, как и многие горные языческие народы, были солнцепоклонниками. Они приняли христианство, но и не отказались полностью от язычества. Уважают все праздники – и христианские, и языческие. Поэтому на старинной двери можно увидеть кресты и символы солнца. В общине сохранилась церковь Богоматери 12 века, сваны называют ее Ламария.

Тут совершенно другая красота. Высокого леса уже нет, потому как зимой суровые условия не дают ему возможность буйно расти. Из деревьев преобладают низкорослые березы. Само селение, как и другие, расположилось в ущелье вдоль речки на фоне Шхары – красивейшей вершины горного массива Безенгийской стены. Высота горы более 5000 м, склоны покрыты ледниками, с которых берет свое начало самая большая река Сванетии – Ингури. В Ушгули постоянное движение туристов. Их привозят сюда джипами, бусами, иные, как мы, топают своим ходом. Местные жители живут в режиме музея. Их всего около 200 человек, при том, что туристов бывает более 10 тыс. за сезон (теплое время года). Более 6 месяцев на этих высотах достаточно суровая зима, склоны засыпаны снегом, дорога до Мести часто перекрыта.
Мы решили стать лагерем на берегу речки. По дороге встретили двух белорусов, и они пошли на ночевку с нами. Утром была объявлена радиалка на ледник к истокам Ингури. Мы с девочками остались в лагере – отдохнуть, покупаться на солнышке и почистить перышки. С горы к нам спустился и попросился стать рядом молодой парень, турист из Канады. Он шел с Германии через Францию, Испанию, Италию, Грецию, Черногорию и Турцию.

На следующее утро мы уже бодро спускались в деревню Мами, а дальше на бусе к морю в Батуми. Хочется отдельно сказать о грузинской полиции. После уничтожения в этой стране коррупции и проведения демократических реформ уровень полиции доведен до стандартов Швеции или Нидерландов. К нам несколько раз подъезжали полицейские джипы на протяжении маршрута и узнавали, все ли в порядке, не нужна ли помощь. Однажды они подвозили до стоянки туристов с травмами ноги. Леша потянул колено, и они просто предложили отвезти его до следующей стоянки. А как-то по нашей просьбе даже отвозили к источнику за нарзаном.

В дороге с нами приключались настоящие анекдоты. Например, перед походом я начиталась о сильном ультрафиолете на Кавказе и прикупила себе гламурную панамку с большими полями, типа шляпки. В солнечные дни я надевала ее, чтобы защитить от солнца лицо, уши и шею. Однажды мы поднимались с селения в горы, и с высоты башни и дома смотрелись так красиво, что я достала фотик, принялась вовсю снимать башни и горы, потому немного отстала от группы. На окраине строился небольшой двухэтажный отельчик, и местные рабочие уже крыли крышу. Я, заметив свое отставание, пошла догонять группу, и тут слышу – рабочие загалдели и что-то кричат на своем языке. Я абсолютно не придала этому значения, потому как стройка, там часто галдят. Но вскоре я услышала выкрик: «Марго!». Я все еще не обращаю внимания, потому что там вполне может быть девушка с таким именем и ее могли позвать. И когда мне вслед полетело: «Жоржетта, Лизетта!!!», я поняла, что это все мне, а вернее – моей шляпке. Голова в шляпке немедленно была втянута в плечи, а ноги в совсем не гламурных туристических ботинках зашагали гораздо быстрее, и туристические палки замахали в 2 раза быстрее в процессе ускоренного ретирования блондинки в шляпке, но под большим рюкзаком, в туристических ботах и с туристическими палками. До конца похода, когда в солнечные дни я доставала из рюкзака свою панамку, Яна меня называла Жоржеттой!

А однажды мы проходили через пограничную зону, и в лагерь к нам пришли пограничники, чтобы оформить сопроводительный документ – на случай, если мы заблудимся и пойдем не по маршруту. Пограничники уселись на бревне и попросили наши паспорта для внесения их в список данного документа. Паспорта дают сын и отец Абрютины, стоят с трехдневной щетиной… Пограничник внимательно присматривается к лицам, сверяет с фото и произносит с грузинским акцентом: «Ты Абрютин, и он Абрютин, что брат и сестра что ли?». Хохотали все долго. В общем и целом поход был очень веселый, позитивный, компания собралась на удивление замечательная и дружелюбная. И самое главное – было очень-очень красиво. Эту частичку душевного восхищения красотами природы я увезла с собой, и буду хранить в сердце с любовью к Кавказу и гордой вольной Сванетии. И надеюсь на новые встречи с тобой, Грузия!